Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать

Какие бывают межкомнатные двери

В специализированных магазинах по всей стране межкомнатные двери представлены в широком ассортименте. Данные элементы заполнения проёмов в стенах различаются по нескольким критериям, в частности:

  • Наиболее простую конструкцию имеют щитовые двери, которые состоят из деревянного, пластикового или алюминиевого каркаса, снаружи обшитого листами из МДФ, фанеры или других материалов. Для достижения должного уровня звукоизоляции, разработчики часто укладывают в полотно пористый материал, например, минвату или пенополистирол.
  • Если полотно состоит из двух мощных стоек и перпендикулярных им горизонтальных брусков или досок, то такой предмет интерьера называется царговым.
  • Самый популярный тип дверей для современного потребителя – филёнчатые изделия, которые имеют окаймляющие рамы, заполненные резными досками переменной толщины изнутри. Каждая деталь такого изделия фрезеруется отдельно, после чего полотно собирается по принципу конструктора при помощи клеевых составов.

  • Для интерьеров в стиле модерн и хай-тек подходят погонажные дверные полотна, которые имеют в своём составе вставку из калёного стекла, окаймлённую деревянными элементами с 2 или 4 сторон.

Помимо типа конструктивного решения, все межкомнатные двери различаются по материалу, из которого они собраны, наличию запирающего элемента, количеству створок, а также по направлению открывания.

Предназначение

Материал изготовления напрямую влияет на качество межкомнатных дверей. Этот фактор важно учитывать при подборе изделия для того или иного типа помещения. Варианты дверей следует подбирать по критериям прочности, звукоизоляции и влагостойкости. Также немаловажным является и внешний вид полотна.

Для ванной и туалета обязательно нужно рассматривать способности материала противостоять брызгам воды и колебаниям температуры. Если вы хотите использовать древесину, обращайте внимание на качество её обработки, а при облицовке, например, шпоном следите, чтобы не было отслоившейся кромки. Естественно, полотно должно быть глухим. Схожие критерии относятся и к материалу кухонных блоков. При этом можно разнообразить дизайн двери и использовать стеклянные вставки.

Гостиная дает полную свободу действий. Здесь нужно обращать больше внимания на внешний вид конструкции, а не на тип материала. Для спальни и детской позаботьтесь о выборе экологичного материала. Для возможности уединения не делайте большие прозрачные вставки. То же самое касается и кабинета.

Теперь вы ознакомились с основными видами межкомнатных дверей и их особенностями. Выбор подходящего изделия для вас должен основываться на этих рекомендациях и личном вкусе.

Разновидности межкомнатных дверей


Разновидности дверных конструкций

Ассортимент представленной в мебельных магазинах продукции неограничен по размерам, конфигурации, дизайнерскому решению. Подобрать изделие под собственный интерьер не сложно, но чем оно лучше, тем и дороже. Как правило, полотна и коробки изготавливаются из древесины. Железные двери в частном доме и квартире устанавливаются крайне редко.

Межкомнатные конструкции различаются по нескольким критериям.

По типу конструкции:

  • Филенчатые. Имеют довольно сложное устройство, представляющее раму из боковых и горизонтальных элементов (царг), багетов и филенок. Для заполнения просветов применяется стекло, пластик, оклеенные пленкой куски фанеры и ДСП.
  • Щитовые. Полотна представляют собой жесткую раму из бруса, поверх которой закрепляются полотна из ДВП, фанеры, МДФ и пластиковыми панелями. Щит делается глухим или в него вставляется декоративное стекло.
  • Массивные (из древесины). В качестве сырья используются ценные породы, поэтому данная продукция характеризуется высокой стоимостью. Сборка проводится из толстых досок с пазогребневым соединением.
  • Стеклянные. Полотна делаются из каленого или клееного стекла, отличаются презентабельным видом, практичностью и большим весом, что предъявляет повышенные требования к прочности навесов.

    По типу открывания:
  • Распашные. Створок может быть одна или две, крепление осуществляется на расположенных по внутренним краям коробки петлях. Герметичность достигается монтажом уплотнителей. Распашная конструкция отличается простотой и надежности, но для ее полного открывания требуется довольно много свободного места. В каркас могут вставляться защелки, щеколды, задвижки и замки.
  • Раздвижные. Представляют собой полотна, которые двигаются по роликовой системе параллельно стенам. Створки делаются глухими или с прозрачными элементами, нижними, верхними или комбинированными направляющими. Плюс таких сооружений в их компактности, однако придется хорошо раскошелиться и смириться с отсутствием герметичности.
  • Складные (гармошка). В зависимости от размера проема делаются одно- или двухсторонними. Состоят из вертикальных планок, соединенных шарнирами. В собранном состоянии располагаются параллельно друг другу, выступая внутрь прохода на 15-25 см.
  • Качающиеся. Представляют собой щит, вращающийся на вертикальной оси, расположенной по его центру. Условием установки таких конструкций является большая ширина проема, где одной его половины достаточно для свободного прохода. Как правило, качающиеся системы монтируют в проходных местах, где не предполагается отдых и уединение.

Выбор межкомнатных дверей для квартиры, дачи и частного дома обуславливается из оценки таких критериев, как стилистика, дизайн, привлекательность, надежность и применимость к конкретным условиям.

По исполнению

Это более относится к вопросам удобства пользования, ремонтопригодности и долговечности, так как любой механизм характеризуется определенным ресурсом. Виды межкомнатных дверей по способу открывания следующие:

  • распашные. Традиционная конструкция, хотя и здесь существует деление на группы. Створка может распахиваться или только в одну сторону (направо, налево), или в обе. Но в жилых помещениях последний тип изделий практически не монтируется. Такие модели обеспечивают наиболее эффективную звукоизоляцию и максимальное снижение теплопотерь;
  • складные. Подразделяются на «гармошки» и «книжки». Различия между ними лишь в габаритах и количестве секций, в то время как плюсы и минусы идентичны. К первым можно отнести удобство пользования, экономию свободного пространства. Но есть и существенные недостатки: самостоятельное изготовление – процесс довольно сложный; кроме того, множество подвижных элементов повышают износ конструкции. Она требует регулярного и грамотного технического обслуживания;
  • раздвижные. Компактность, достаточно простое устройство, несколько вариантов монтажа (с одной направляющей или двумя), большие возможности по оформлению – преимуществ множество. Такие разновидности межкомнатных дверей очень популярны как в частных домах, так и квартирах, особенно при дефиците свободного места в комнате;
  • поворотные. Эти модели чаще называют качающимися. Они только еще приобретают поклонников, но удобство очевидно; полотно, закрепленное по центральной оси, с помощью роторного механизма вращается в любую из сторон. Как недостаток специалисты отмечают невысокую надежность изделия и невозможность обеспечения тепло- и звукоизоляции.

По типу полотен

  • Щитовые. Створка представляет собой или массив, или составную конструкцию, в полость которой помещен какой-либо материал (для повышения звуко-, теплоизоляционных характеристик).
  • Филенчатые. Эти двери отличаются большим сортаментом моделей. Рама и внутренние перемычки из древесины, а вот вставки самые разные – из фанеры, МДФ, стекла (в том числе, декоративные) и так далее. Если створка изготавливается самостоятельно, то заполнение каркаса делается любым, как мастеру подсказывает его фантазия. В частном секторе – наиболее распространенные конструкции.

Они в свою очередь подразделяются на «глухие» (непросматриваемые) и «открытые». В дверях последнего типа в роли филенок используются полу- или прозрачные стеклянные вставки.

  • Царговые. От филенчатых аналогов отличаются тем, что в них вставки наборные. В проем укладываются дощечки, которые придают двери прочность. Плюс в том, что эти детали можно заменять на другие, отличные по материалу (например, стекло), фактуре, рисунку. В плане ремонтопригодности – один из лучших вариантов.
  • Погонажные. Их также можно отнести к группе филенчатых. Эти двери представляют собой каркас, имеющий заполнение по всей площади, единым полотном другого материала – стекла, пластика, МДФ. Как варианты – наличие центральной стойки, увеличенная ширина вертикальных элементов каркаса, что несколько сужает проем. В таких моделях оптимально сочетаются оригинальность, многообразие дизайнерских решений, большой выбор по размерам и приемлемая стоимость. Существенный плюс в том, что погонажные двери можно подобрать под любой интерьер, без ограничений.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

  • Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
  • Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
  • Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
  • Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
  • Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
  • Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
  • Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
  • Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
  • По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
  • Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатые двери

Филенчатые двери имеют достаточно сложное устройство, которое состоит из следующих элементов:

  1. Стоевая царга;
  2. Багет;
  3. Филенка;
  4. Нижняя и верхняя царга.

Несущая конструкция изготавливается из цельных досок и представляет собой решетки с несколькими проемами. Каркас состоит из вертикальных и горизонтальных элементов, стыкуемых между собой при помощи клееных шиповых соединений.

Проемы в каркасе заполняются фигурными филенками, которые закрепляются разными способами. Это может быть и тонкие рейки-штапики, и пазогребневые соединения. Филенки из натурального дерева большой ширины делаются из заготовки, которая склеивается из двух досок. Тем самым исключается возможность растрескивания детали. В качестве заполнения также используются стекло, панели из МДФ или ДСП.

Щитовые

Следующая разновидность деревянных дверей — щитовая. Основой конструкции выступает древесная рама. Снаружи ее обшивают фанерными листами или МДФ-панелями. Внутренние полости заполняют утеплителем, сотовым картоном или склеенными брусками.

Щитовая конструкция — самая простая для самостоятельной сборки. Единственное нужно все время сверяться, чтобы стороны изделия были ровными, а углы — прямыми. Выберите для себя, каким будет полотно двери:

  • сплошное — для «щита» вполне подойдет низкосортная древесина;
  • мелко пустотное — наполнение из того же материала, что и рама, но между каркасными компонентами оставляют зазоры,

Деревянные дверные конструкции изготавливаются одним из трех методов:

  1. Сначала собирают обвязку, а внутри нее — сплошной или мелко заполненный щитовой элемент.
  2. Отдельно изготовьте раму и щит, после соберите это в единое целое и проведите облицовку.
  3. Первым делом соберите щит, затем выполните по его контурам обвязку, а в заключение займитесь облицовкой.

Изготовление филенчатой конструкции согласно первому способу:

  1. Подберите для обвязки брус с необходимым сечением. К примеру, 3х12 см. Нарежьте согласно необходимой длине и ширине будущего полотна.
  2. Чтобы соединить элементы обвязки-рамы между собой, на торцах труса проделайте отверстия для стыков — «в лапу» или «пол-дерева».
  3. После того, как пазы уже подготовлены, смажьте их столярным клеем и соедините друг с дружкой. Обязательно проверьте, чтобы все углы конструкции оказались прямыми.
  4. Оставьте время на просушку, а затем в локациях соединения проделайте сквозные отверстия до 1 см в диаметре. Вбейте в них предварительно обработанные столярным клеем нагели.
  5. После того, как в соединительных местах щит уже высохнет, с одной стороны его покрывают фанерой или ДВП. Выпилите материал согласно размером дверного полотна, уложите на ровный стол и отметьте местоположение рамы. В тех локациях, где облицовка соединится с рамой, нужно обильно нанести столярный клей. Уложите раму на фанеру, прижмите с помощью пресса и оставьте высыхать.
  6. Теперь переходите к заполнению пустот брусками, низкосортной древесиной, кусками МДФ-панелей. Не забывайте соединять компоненты наполнителя при помощи столярного клея, размещая их на уже готовой облицовке между направляющими брусьями обвязки.
  7. Как только наполнитель щитовой конструкции высохнет, перейдите к наклейке другой стороны облицовки.
  8. Завершите фрезерной обработкой торцов обвязки и поверхности дверного полотна.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

  1. Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
  2. Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
  3. С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
  4. Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
  5. Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
  6. Удалите временные первоначальные перемычки.
  7. Отшлифуйте наружные части конструкции.
  8. Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
  9. В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

двери на шпонках

Царговые


Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Фрезерованные

На цельном полотне вырезается узор. Поверхность не имеет выступающих деталей, в отличие от филенчатого вида. Бюджетный, но красивый способ декорирования дверного полотна. Рисунок вырезается автоматически и может иметь любую форму.

фрезерованная дверь в разрезе

Шпонированные


Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных.  Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Важность тщательной подготовки древесины под монтаж двери

Сборка дверного блока относится к сложным и трудоёмким работам. И, конечно, при такой работе обязательно необходима инструкция как правильно сделать дверь. Начальными шагами должны стать процессы, связанные с предварительной подготовкой древесины.

Приобретённые доски желательно подвергнуть дополнительной просушке. Каждая доска укладывается на прокладку (брусок). Расположение досок должно быть таковым, чтобы они не соприкасались друг с другом. Влага в момент высыхания будет беспрепятственно выходить из древесных волокон.

Просушку лучше проводить в тёплом закрытом месте. Например, в сарае. Если расположить доски можно лишь на улице, их стоит укрыть плотным материалом не пропускающем воду. Часто для этого выбирают рубероид.

По исполнению

Это более относится к вопросам удобства пользования, ремонтопригодности и долговечности, так как любой механизм характеризуется определенным ресурсом. Виды межкомнатных дверей по способу открывания следующие:

  • распашные. Традиционная конструкция, хотя и здесь существует деление на группы. Створка может распахиваться или только в одну сторону (направо, налево), или в обе. Но в жилых помещениях последний тип изделий практически не монтируется. Такие модели обеспечивают наиболее эффективную звукоизоляцию и максимальное снижение теплопотерь;
  • складные. Подразделяются на «гармошки» и «книжки». Различия между ними лишь в габаритах и количестве секций, в то время как плюсы и минусы идентичны. К первым можно отнести удобство пользования, экономию свободного пространства. Но есть и существенные недостатки: самостоятельное изготовление – процесс довольно сложный; кроме того, множество подвижных элементов повышают износ конструкции. Она требует регулярного и грамотного технического обслуживания;
  • раздвижные. Компактность, достаточно простое устройство, несколько вариантов монтажа (с одной направляющей или двумя), большие возможности по оформлению – преимуществ множество. Такие разновидности межкомнатных дверей очень популярны как в частных домах, так и квартирах, особенно при дефиците свободного места в комнате;
  • поворотные. Эти модели чаще называют качающимися. Они только еще приобретают поклонников, но удобство очевидно; полотно, закрепленное по центральной оси, с помощью роторного механизма вращается в любую из сторон. Как недостаток специалисты отмечают невысокую надежность изделия и невозможность обеспечения тепло- и звукоизоляции.

По материалу

Применительно к коробу это или дерево, или металл, в зависимости от типа створки. Она же изготавливается из различных материалов.

  • Древесина. Плюс таких дверей очевиден – натуральность (следовательно, и «экологическая чистота»), прочность и надежность. К минусам можно отнести большой вес полотна; при его монтаже необходимо использовать специальные навесы, а также постоянно регулировать положение створки. Учитывая ее массивность, с течением времени перекосов не избежать.
  • Листовые (плитные) материалы. Как правило, это МДФ. С их помощью производится обшивка всего каркаса, потому по прочности такие модификации мало в чем уступают изделиям из массива дерева.
  • Металл. Как правило, только в комбинации с иными материалами. Полностью железные двери монтируются лишь во входных проемах. Для изготовления несущих элементов межкомнатных аналогов используется нержавеющая сталь, алюминий, а внутреннее заполнение может быть любым. По сути, это модели филенчатые, с разнообразными вставками, в основном из стекла. Хотя встречаются алюминиевые двери и с цельным полотном. Но насколько они уместны в доме, это уже вопрос для дискуссий.
  • Пластик. Разнообразием внешнего оформления такие двери не отличаются. Но их несомненный плюс – небольшой вес, устойчивость к сырости и низкая стоимость. К примеру, для установки в проеме ванных, туалетных комнат – неплохой вариант.
  • Стекло. Один лишь вид межкомнатных дверей из этого материала вызывает противоречивые ассоциации. Они оригинальны, великолепно вписываются в любой стиль оформления комнаты, придавая ей особый шарм. Но с другой стороны, «просматриваемость» полотен устраивает далеко не всех. Если же проанализировать отзывы пользователей на форумах, то можно сделать вывод: двери, изготовленные полностью из стекла – еще одна постоянная «головная боль» для хорошей хозяйки. Даже если створка декоративная, малейшие пятна на ней, слой пыли будут все равно просматриваться. Следовательно, придется чуть ли не каждый день заниматься чисткой.

Типы открывания дверей

Почти все потребители устанавливают в свои помещения распашные двери, которые открываются внутрь или наружу, в зависимости от комфорта эксплуатации и планировки квартиры. Однако на рынке представлено гораздо больше вариантов, помимо классических механизмов:

  • Если маленькое по площади помещение не позволяет использовать распашную дверь, например, при входе в санузел из узкого коридора, хозяева нередко ставят двери-купе, которые при открывании скользят по рельсам на специальных роликах.

Такие изделия имеют один недостаток – простенок рядом с дверью должен быть такой же протяжённости, как и само полотно для того, чтобы спрятаться в его толще при открывании.

  • Если описанного выше простенка нет, то разработчики могут предложить потребителям двери «гармошка» или складные полотна, которые разделены на вертикальные сегменты, соединённые между собой шарнирами. При открывании такое изделие постепенно изламывается в местах шарниров, не занимая лишнего места.

  • Помещения, предназначенные для пребывания большого количества людей, часто снабжаются маятниковыми распашными дверьми с доводчиками и пружинными механизмами. Эксплуатация таких изделий удобна при необходимости быстрого перемещения из одного пространства в другое. Следует учесть, что при устройстве таких полотен полезная площадь с обеих сторон створок должна быть полностью очищена от посторонних предметов для обеспечения возможности беспрепятственного открывания.

Устройство раздвижных или маятниковых дверей подходит далеко не для каждого помещения. Поэтому, если домовладелец решает комбинировать типы открывания в объёме одной и той же квартиры, ему нужно учесть стилистику отделки и дизайн изделий, которые должны гармонировать с общим интерьером жилья.

Распашные

Это классический вариант межкомнатных дверных конструкций. Такие двери фиксируются на петлях, которые надежно закреплены на торцевой части коробки. При закрывании полотно двери входит в паз, оборудованный по периметру дверного короба.

Дверь распашного типа

Распашные двери при их открытии требуют достаточного пространства в помещении. Поэтому их невыгодно использовать для маленьких площадей. Но такие конструкции отличаются простотой монтажа, надежностью и продолжительным сроком эксплуатации.

Раздвижные

Дверные раздвижные конструкции представляют собой несколько полотен, сдвигающихся параллельно стене по специальным направляющим при помощи роликов. Раздвижные двери в зал или гостиную большой площади, когда требуется разделить помещение на зоны, являются отличным решением.

В ограниченных и узких пространствах правильнее будет использовать такую дверную систему, т. к. она позволяет экономить полезную площадь. Число створок определяется шириной проема. Конструкции этого типа обладают низкой теплоизоляцией и не в состоянии обеспечивать должный уровень защиты от пыли и шума.

Раскладные

Полотно раскладных дверей напоминает гармошку. Оно состоит из нескольких отдельных створок, соединенных специальными шарнирами. При открытии створки поворачиваются вокруг оси шарнира и в крайнем положении располагаются друг к другу параллельно.

Складные двери

Чаще всего такие конструкции используются для больших дверных проемов. Производители предлагают как стандартные одностворчатые модели, так и дверные блоки с полотном, состоящим из двух частей, открывающихся в противоположном направлении.

Маятниковые

Модификацией распашных систем считаются маятниковые двери, которые могут открываться в 2 стороны (наружу и внутрь). Эти внутренние конструкции удобны в общественных местах с большой проходимостью (торговые центры, метро, театры и пр.). В силу конструктивных особенностей маятниковых дверей необходимо оставлять зазор между полотном и проемом (8-10 мм), поэтому такие системы не удерживают тепло и не предполагают шумоизоляции.

Варианты наполнителей дверей

Бумага или картон

Такой продукт еще называют тамбуратным. Обвязку выполняют из срощенных на микрошип бессучковых брусков, обшивают полотна MDF (древесно-волокнистыми плитами средней плотности) толщиной 4-6 мм, а между ними располагают картонный или бумажный сотовый заполнитель. Элементы склеивают под прессом водостойким столярным клеем. 

Тамбурат весит 8-10 кг, обладает хорошими звукоизолирующими свойствами (индекс изоляции воздушного шума 25-27 дБ), почти не коробится. Их допускается подпиливать по длине (такая необходимость иногда возникает при установке в типовом санузле). Главный же недостаток — сравнительно невысокая стойкость к локальным механическим воздействиям. Плиты MDF плотнее строительных ДВП (оргалита), на их поверхности сравнительно легко появляются вмятины. 

Лёгкая ДСП

Многопустотную древесно-стружечную плиту усиливают по кромкам деревянными брусками, обшивают тонким пластиком, MDF или HDF, чтобы свести к минимуму вероятность коробления, расслоения, появления зазора между деревом и ДСП. Такие полотнища несколько тяжелее тамбуратных. При этом прочнее, лучше изолируют звук (индекс изоляции воздушного шума 27-30 дБ). 

Деревянные бруски

Сердцевина набирается из переклеенных брусков. По сути представляет собой инженерный массив дерева. Без стабилизирующей листовой обшивки (обычно HDF) здесь тоже не обойтись. По основным характеристикам такие модели сравнимы с изделиями на основе ДСП, но считаются более экологичными. Они довольно массивны, что отражается на выборе петель. 

Решётка из узких полос ДВП и MDF

По отзывам профессионалов, какие межкомнатные двери лучше выбрать, можно сделать вывод, что решетка из узких полос ДВП и MDF — устаревший способ изготовления. Сейчас он изредка применяется мелкими предприятиями. Такие модели отличаются скромной ценой, не очень аккуратным исполнением (видимые стыки облицовки на кромках, неточная геометрия), плохо переносят колебания влажности (на обшивке могут появляться вздутия). 

Читайте также:  8 частых проблем при лакировке старого паркета

Пенополиуретан

Полотна с наполнителем из полиуретана отличаются хорошей шумоизоляцией, ремонтопригодностью и легкостью. 

Виды по стилю

Современный

Для современного интерьера подойдет любая модель, от привычных щитовых, до экстравагантных радиусных. Для направлений хай-тек и минимализм идеальным интерьерным решением станут межкомнатные двери-невидимки, раздвижные или рото конструкции с выдвижным механизмом. Поверхность гладкая, матовая или лакированная, цвета венге или беленого дерева, из любого наиболее подходящего материала, в зависимости от особенностей дизайна.

межкомнатная дверь в современном стиле

Классический дизайн

Несомненно, украсят филенчатые или фрезерованные распашные межкомнатные двери. Удачно будет смотреться одностворчатый и двустворчатый вид. Идеальным материалом для классики можно считать массив дерева, более дешевым аналогом станет щитовая или шпонированная модель.

дверь в классическом стиле

Прованс

Изящный и нежный стиль, в котором используются натуральные природные материалы, пластик тут будут неуместен. Для оформления интерьера прованс можно выбрать глухие распашные или раскладные межкомнатные двери из состаренного дерева.

раздвижная дверь в стиле прованс

Кантри

Интерьер в первую очередь ассоциируется с деревенским домом, материалы в котором практически всегда натуральные, соответственно дерево лучше всего подчеркнет интерьерную задумку. Распашные или раздвижные модели могут быть декорированы резными узорами.

Лофт

В интерьере лофт будут интересно смотреться неокрашенные раздвижные деревянные двери на рельсах, они подчеркнуть особенности направления. Так же будут уместны распашные межкомнатные двери из темного и светлого дерева или стекла.

Скандинавский

Стиль наполнен светом, не перегружен деталями, при этом достаточно уютный. В интерьер гармонично впишутся ровные деревянные и лакированные межкомнатные двери, которые могут быть декорированы стеклянными вставками и красивой фурнитурой.

белая дверь в скандинавском интерьере

Восточный

Дизайн отличается роскошью и красивыми формами. Деревянные створки могут быть декорированы вставками из витражных стекол, а короб украшен резными деталями. Интерьерную задумку подчеркнет дверной проем полукруглой формы.

дверь в восточном стиле

Детали влияют на внешний вид квартиры, при ремонте и выборе межкомнатных дверей стоит уделить внимание особенностям планировки и площади помещения. Цвет, форма и способ открытия могут поддерживать стилистическую задумку или напротив полностью ее испортить. Как и любые предметы интерьера, межкомнатные двери могут соответствовать классическим и современным направлениям, а многообразие выбора позволяет подобрать идеальный для себя вид.

Особые свойства

Для некоторых специфических помещений, как например, офисы, кабинеты врачей, школьные классы — решение о том какую выбрать межкомнатную дверь принципиально. К ним предъявляются нестандартные требования по шумоизоляции и пожарной безопасности.

Пожарная безопасность

Это важный параметр при их выборе. Если для вас данный критерий имеет важность, то при покупке расспросите консультанта об особенностях противопожарных характеристик (см. Гост: монтаж противопожарных дверей), выясните, например, класс пожарной безопасности изделия.

Следует обратить внимание на остекление, если дверь имеет вставленное стекло. В случае повышенных требований хорошо, если она имеет закаленное и безосколочное стекло.

Если же она имеет не закаленное стекло, то радиус разброса осколков в значительной мере зависит от способа по которому материал закреплен в ней. Оптимальным вариантом является покупка двери с предварительно установленным стеклом в заводских условиях.

Огнеупорные предохраняют помещение от непосредственного воздействия огня и отсекают распространение дыма в течение получаса.

Звукоизолирующие свойства

По общему правилу «глухие» двери, изготовленные из цельной плиты со специальным заполнением, имеют лучшее шумоподавлением, чем, например, полотна с остеклением.

Полотно с шумоподавляющими свойствами заполняется специальной ватой или перфорированной ДСП. Повысить шумоизоляцию можно используя специальный резиновый порог, который закроет зазор внизу нее.

Шумоизолирующие свойства такой конструкции сильно зависят от материалов, используемых при их изготовлении. Худшими характеристиками шумоподавления обладает пластик. Самые же лучшие характеристики шумоподавления имеют глухие двери из цельного полотна, сделанные из твердых пород дерева.

Технология изготовления межкомнатных дверей

Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.

Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% — на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.

Дверь ручной работы

Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом

Единственное условие, необходимое для этого, — использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.

Сушилка для древесины

Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях

Очень хорошо зарекомендовал себя клеёный брус, который из-за своих конструктивных особенностей практически не подвержен деформации или растрескиванию при изменении температуры и влажности окружающей среды.

Производство клеенного бруса

Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.

  1. Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.
  2. Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала — деревянных досок, фанеры или МДФ.
  3. Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
  4. Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов — металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.

Как сделать дверь своими руками

Прежде чем ответить на данный вопрос, необходимо понимать, из каких материалов изготавливаются двери, это позволит больше получить знаний в их применении и эксплуатации, что в последнюю очередь отразится на их практичности.

Знания, полученные о материалах, используемых для изготовления, приведут к знаниям об использовании специализированного инструмента для работы с каждым материалом в отдельности.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:

  • Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
  • Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
  • Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
  • Пила по дереву ручная.
  • Набор стамесок.
  • Набор перовых сверл по дереву.
  • Отвертка со сменными битами.
  • Струбцины (4-6 шт.).
  • Молоток.
  • Киянка.

  • Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
  • Резиновый шпатель.
  • Кисти малярные различной ширины.
  • Пистолет для монтажной пены.
  • Пистолет для герметика (акрилового).
  • Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
  • Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.

Что следует учесть

Вариантов достаточно: полотна окрашенные, покрытые лаком, шпонированные, ламинированные и так далее. Выбирая дверь по декоративному оформлению, стоит учитывать (о чем многие забывают) и ее ремонтопригодность. К примеру, пластик. Глубокие царапины замаскировать вряд ли удастся. С учетом невысокой стоимости полотна, проще купить новое. И здесь вопрос – получится ли подобрать его по оттенку короба? А если цвет захочется изменить при смене интерьера помещения? Самостоятельно – вряд ли. В этом плане предпочтительнее такие типы межкомнатных дверей, как филенчатые и из массива. Реставрация этих полотен (замена вставок) под силу любому хозяину.

Отделку

Вариантов достаточно: полотна окрашенные, покрытые лаком, шпонированные, ламинированные и так далее. Выбирая дверь по декоративному оформлению, стоит учитывать (о чем многие забывают) и ее ремонтопригодность. К примеру, пластик. Глубокие царапины замаскировать вряд ли удастся. С учетом невысокой стоимости полотна, проще купить новое. И здесь вопрос – получится ли подобрать его по оттенку короба? А если цвет захочется изменить при смене интерьера помещения? Самостоятельно – вряд ли. В этом плане предпочтительнее такие типы межкомнатных дверей, как филенчатые и из массива. Реставрация этих полотен (замена вставок) под силу любому хозяину.

Место установки

Здесь на первый план выходят такие критерии, как «прозрачность» полотна, его устойчивость к атмосферным факторам и специфика ухода.

  • Для проемов, ведущих из гостиной в прихожую, на кухню целесообразно выбирать двери филенчатые с прозрачными вставками.
  • На входах в ванную и туалетную комнату монтируются конструкции, не подверженные деформации под воздействием температурных перепадов или избыточной влажности. К примеру, те же филенчатые модели с дешевым заполнением из картона, тонкой фанеры – не вариант. Эти элементы створки быстро «поведет», а выправить их невозможно; только менять.
  • Для детских, спален рекомендуется приобретать двери из натуральных материалов. А вот модели из пластиков, даже самые привлекательные, крайне нежелательны в таких проемах.

Качество продукции

Низкая цена имеет и оборотную сторону – небольшой срок службы, слабая защищенность от шумов, запахов и ряд других негативных факторов. Стоит обратить внимание на такие моменты:

  • толщина полотна. Если она менее 4 см, звукоизоляция будет крайне низкой – придется заниматься этим вопросом дополнительно;
  • тип короба. Предпочтительнее его телескопическая модификация: более простой монтаж, удобство в реставрации, повышенная надежность конструкции;
  • наличие порожка. Необходимость в нем каждый оценивает по-своему. Минус – осложняет уход за полами. Но плюсов больше – снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, отсутствие сквозняков. Если превалируют эти критерии, то стоит выбирать модель, в комплекте которой порожек имеется;
  • петли. Только металлические. Пластмассовые элементы – признак недолговечности.

Суммируя все вышеизложенное, вывод напрашивается однозначный: выбор межкомнатной двери – личное дело собственника жилья. А потому рекомендации «сторонних» знатоков по данному вопросу вряд ли уместны. Если учесть все особенности моделей, то, зная специфику своего дома, ошибиться невозможно.

Изготовление дверного полотна

Когда все необходимые размеры сняты, можно приступать к изготовлению самой дверной конструкции.

Для изготовления полотна подойдут сосновые доски, влажность которых должна быть не больше 15%, иначе конструкция после высыхания материала может деформироваться.

Доски

Далее выбранные доски обрезаются по установленным размерам и соединяются в цельное полотно. Для этого можно воспользоваться разными способами.

Вариант 1

Первый способ – «паз-шип». В этом случае для соединения двух досок между собой, с торцевой стороны первой доски по всей длине вынимается материал под паз, на торцевой стороне второй делается паз.

Крепление досок

Участок соединения тщательно промазывается строительным клеем, заготовки скрепляются между собой и оставляются на ровной половой поверхности до полного высыхания клея.

Вариант 2

Использование для соединения деревянных заготовок шкантов. Этот элемент напоминает цилиндр с рифленым покрытием. Длина соединительного компонента может составлять 1,5-10 см, ширина – 0,4-4 см.

Крепление на шканты

На торцевых частях двух досок, которые необходимо соединить между собой, делаются одинаковые отверстия точно напротив друг друга. Их сверлится несколько по всей длине заготовок. Глубина отверстия – ½ длины шканта, диаметр – немного меньше диаметра шканта. Соединительная деталь должна туго входить в отверстие.

Соединение досок шкантами

Когда все отверстия готовы, шканты предварительно смазываются монтажным клеем и аккуратно забиваются в одну доску. Затем клеем обрабатывается вторая часть шкантов и на них насаживается вторая доска. Для плотной посадки можно аккуратно постучать резиновым молотком по другому краю доски.

Вариант 3

Самый простой, но менее надежный способ – соединение досок между собой клеем. Торцы заготовок предварительно смазываются клеевым составом, затем плотно прижимаются между собой и удерживаются в таком состоянии до полного высыхания клея.

Склейка досок

Вариант 4

Еще один способ соединения досок дверного полотна без применения монтажного клея – это сбивка досок между собой поперечными (шпонки) и диагональными (подкосы) брусками с помощью гвоздей.

Сбивка двери из досок

Выбираем материал

Для того, чтобы верно подобрать материал, необходимо сначала определиться с типом изделия, а также его назначением.

В основном для изготовления дверных конструкций используют:

  • различные породы деревьев (сосна, дуб, ольха, лиственница, бук, береза, ясень и другие);
  • древесноволокнистые панели (ДСП, ЛДСП, МДФ);
  • пластик;
  • стекло;
  • металл;
  • фурнитура из различных материалов: от древесных до кованых элементов.

Качественный материал, подобранный для изготовления дверей, является гарантией того, что изделие будет качественным и прослужит достаточно долго и верно.

От выбранного материала зависит более 50% надежности двери, все остальное складывается из умения изготовителя обрабатывать данный материал и того, какие инструменты он будет для этого использовать.

Дополнительные элементы и фурнитура

Эти элементы не входят в комплектацию двери, но необходимы для ее полноценной эксплуатации.

Уплотнитель

Данное изделие предназначено для повышения звукоизоляции, преграждения проникновения пыли в помещение и для смягчения удара при захлопывании двери. Основное требование к уплотнителю его мягкость и эластичность. В противном случае очень сложно обеспечить равномерное и плотное прилегание двери, что вызовет сложности при ее эксплуатации.

Порог

Этот дополнительный элемент конструкции в виде деревянного бруска, прикрепляемого в нижней части дверного проема обеспечивает повышенную звуко и теплоизоляцию, увеличивает пожаробезопасность дверного блока. Помимо этого, порог может стать хорошим маскировочным приспособлением для стыка напольного покрытия или плавного перехода между уровнем пола в смежных комнатах.

Петли

По своей конструкции петли весьма разнообразны. Прежде всего они делятся на:

  1. Неразборные. Чтобы снять полотно, такую петлю нужно откручивать от коробки, поэтому она годится только для навешивания лёгких дверей-пустоток.Петли дверные неразборные

    Накладная петля-бабочка крепится без врезки — саморезами поверх полотна и коробки

  2. Разборные. Дверь можно просто снять, ничего не откручивая. При этом одна часть петли остаётся на полотне, другая — на коробке. Самый удобный вариант для массивных дверей.Чертеж разборной петли

    Чтобы снять дверное полотно, надо приподнять его — и полуоси разъединятся

Помимо обычных, выпускаются петли для дверей с четвертью — выборкой на торце. Благодаря этому конструктивному элементу щель между коробкой и полотном становится невидимой.

Обычные петли бывают двух видов:

  • односторонние: подразделяются на правые и левые;
  • универсальные: могут устанавливаться с любой стороны.

У каждой разновидности есть свои преимущества: односторонние петли позволяют быстро снять дверь, универсальные же за счёт применения нескольких опорных подшипников требуют меньших усилий для открывания и служат дольше. Поскольку дверь приходится снимать нечасто, да вдобавок к этому обычно ещё и мешает наличник, достоинства универсальных петель представляются более значимыми.

Размер и количество петель выбирают в соответствии с весом дверного полотна. Если оно лёгкое, то используют две петли размером 100х25 мм. Массивные двери навешивают на петли размером 125х30 мм, а если полотно особенно тяжёлое, то их ставят три: две вверху и одна внизу.

Неопытному мастеру проще всего будет установить так называемую петлю-лентяйку, для которой в коробке не нужно делать выборку. Планки (карты) такой петли имеют особую конфигурацию, благодаря которой одна при закрывании двери прячется в другую.

Дверные ручки

Делятся на два вида:

  1. Стационарные. Обычно представляют собой П-образное изделие, которое просто прикручивается к дверному полотну саморезами. Дверь с такой ручкой должна быть оснащена защёлкой, которая может быть роликовой или шариковой.Дверная ручка стационарная

    Стационарную ручку прикручивают к двери саморезами

  2. С защёлкой. Такая ручка имеет два положения. При одном из которых язычок защёлки выступает из двери, при другом — прячется в дверь. В ручке установлена пружина, стремящаяся удерживать её в первом положении.Дверная ручка с защелкой

    Дверная ручка, оснащеная защелкой, противодействует самопроизвольному открыванию двери

Изделия последнего типа, в свою очередь, делятся на два вида:

  • рычажные (нажимные): имеется рычаг, на который нужно нажать ладонью;
  • ручки-кнобы: обычно имеют вид шара, который нужно повернуть вокруг перпендикулярной полотну оси.

Поворотная ручка для межкомнатной двери

Ручка-кноба приводится в действие поворотом шара вокруг своей оси

Нажимная ручка более удобна — дверь легко открывается, даже если у пользователя будут заняты руки. Поворотная же отворяется сложнее, но зато за неё невозможно случайно зацепиться одеждой. Такие ручки обычно устанавливают на дверях, которые открываются сравнительно редко.

Нажимные ручки могут крепиться с помощью саморезов либо винтовых стяжек. Во втором случае конструкция окажется намного более прочной.

Признаки качественной ручки:

  • отверстие для штока выполнено строго перпендикулярно плоскости накладной пластины;
  • в конструкции имеется втулка из пластмассы.

Не имеющая этих признаков ручка не сможет работать мягко — из-за перекоса будут иметь место заедания.

Замки

В межкомнатных дверях полноценные замки с высокой надёжностью обычно не используются. Самый распространённый вариант — блокиратор, который не даёт нажать или повернуть ручку и тем самым отвести язычок защёлки внутрь двери. Он может переключаться при помощи ключа, но чаще — поворотом небольшой круглой ручки.

Замок к межкомнатной двери

Замок для межкомнатной двери следует приобретать в комплекте с ручкой

Для семей с детьми лучше приобретать такой вариант, у которого на обратной стороне имеется прорезь. Вставив в неё отвёртку или монету, защёлку можно будет разблокировать, если находящийся внутри маленький ребёнок случайно закроет её и будет не в состоянии открыть.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Замер полотна

Чтобы собрать и установить дверь своими руками. нужно предварительно определить ее размеры. Для этого следует замерить высоту и ширину проема с учетом габаритов дверной коробки. Из полученных вычислений нужно вычесть 3-5мм, так как между полотном и коробкой нужно будет оставить зазоры. С учетом результата замера нужно сделать распил листа МДФ на две равные части имеющие прямые углы.

Как выполнить замеры проема

Расчет проемного отверстия выполняют по такой формуле: предполагаемый размер полотна плюс 10 см по ширине и 5 см по высоте. Черновую коробку-лутку делать не обязательно: полотнища ставят и без нее. Но если вы хотите обеспечить наиболее качественный и добротный монтаж, а заодно облегчить труд мастеров, без нее не обойтись, что тоже нужно учесть при подготовке отверстия. В этом случае к уже имеющимся расчетным величинам добавляются 10 см по ширине и 5 см по высоте.

Учитывать необходимо не только ширину и высоту выемки, но и толщину стен. Она отличается в разных комнатах: от 5 см в санузле до 20 см у перегородок между комнатами, а в редких случаях может достигать полуметра и даже 70 см (капитальные перегородки в старых домах). При большой толщине обязательно встанет вопрос о наращивании ширины дверного короба или ином, альтернативном варианте оформления. Здесь можно использовать либо простую планку, либо конструктивно предусмотренную доборную доску (она же расширитель или просто добор), которая соединяется с дверной коробкой через шпонку (обычно прилагается к комплекту). 

Внешне добор ничем не должен отличаться от коробки, прежде всего по цвету, так как его задача еще и украсить дверной проем. Но оценивают его всегда отдельно от предусмотренного фирмой комплекта. Каждые 10 см ширины добора увеличивают общую стоимость комплекта. Для того чтобы сэкономить, можно вместо покупки доборов сделать откос. Стоимость такого решения ниже, чем доплата за дополнительные элементы.При перепланировке в новых перегородках лучше делать проемы стандартных размеров высотой 2055–2060 мм, шириной 700–710, 800–810, 900–910 (для однопольных систем), 1330–1350, 1530–1550 мм (для двупольных). При этом надо учесть стяжку пола, напольное покрытие, штукатурные слои.

На каком этапе ремонта делать заказ

Это зависит от того, какие межкомнатные двери вы решили выбрать: если это серийные изделия, с заказом лучше не спешить. Но когда требуется нестандартный размер или особый рисунок полотен, к изготовителю обращаются за 3 месяца (российские компании) или даже за полгода (зарубежные) до предполагаемой установки.

Нежелательно привозить изделия на объект до окончания всех «мокрых» процессов — даже упакованные, дополнительно укутанные в плёнку, они могут пострадать от высокой влажности. Блоки надо поставить после завершения основной отделки: окраски (оклейки обоями) потолков, стен, укладки напольного покрытия. На этой стадии уже можно закрыть стык коробки со стеной наличником, останется лишь прикрепить плинтус.

При косметическом ремонте последовательность действий не меняется: должны быть готовы потолок, стены, пол. А вот отслужившие свое элементы следует демонтировать в начальной фазе отделочных работ, чтобы потом не повредить напольное оформление, обои. Кроме того, не сняв наличники, невозможно точно определить размеры проёмов.

Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей

Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S — площадь, a — ширина, b — высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.

Читайте также:  Схема подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения - как подключить и установить

Эскиз дверного блока

При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб

Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Размеры зазоров

Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры

Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:

  • ширина 100 — 6 = 94 см;
  • высота 205 — 6 = 199 см.

Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 — 2 · 6 — 2 · 0,3 = 94 — 12 — 0,6 = 81,4 см.

Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка — это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.
  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разметка и выполнение запилов

Дальнейшее изготовление двери своими руками предполагает выполнения отверстий для крепежных элементов. Вначале следует сделать маркировку всех частей конструкции, чтобы самому их не перепутать при сборке. Затем на крайних поперечинах нужно сделать отметки по 3-4 штуки и сверлом диаметром 3мм по этим линиям выполнить отверстия.

Сделать межкомнатную дверь своими руками

После этого для соединения досок требуется сделать в них запилы в виде простых шипов в ½ толщины доски. Выполняя эту работу, нужно соблюдать аккуратность. Чрезмерные запилы недопустимы, лучше позже сделать подгонку. По готовности шипов их нужно соединить.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Обработка доски рубанком
Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса двери
Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Выборка паза в бруске
Паз в заготовках вырезают с помощью фрезераДетали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.

сборка двери

Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.

Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной. Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.

установка фурнитуры

Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

Схема сборки филенчатой двери
Схема сборки филенчатой двери

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.
  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.
  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами. При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборка двери
Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Филенчатая дверь в разрезе
Филенчатая дверь в разрезе

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров. Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Монтаж петель на дверь
Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Монтаж замка
Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола. Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Отделка откосов межкомнатных дверей

Откосами называют плоскость стены дверного проёма, которую невозможно закрыть наличниками. Для облагораживания этого промежутка стенки придумано множество способов. Самые распространённые из них это:

  • оштукатуривание цементно-песчаным раствором;
  • облицовка панельными доборами из МДФ;
  • отделка гипсокартоном.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание, конечно, самый трудоёмкий способ. К тому же он требует времени на подготовку стены и высыхание раствора. Но такие откосы имеют одно неоспоримое преимущество — они прочны, не боятся ударов и хорошо укрепляют дверную раму. Для тех, кому важна прочность и надёжность дверного проёма, перечислим этапы формирования откосов.

  1. Устанавливаются опорные маячки и уголки. Как правило, используются готовые металлические изделия, которые есть сегодня в каждом строительном магазине. Цена на них вполне доступна. Наружный уголок стоит несколько дороже, но также в пределах досягаемости. По периметру дверной рамы монтируют маячки, по периметру стены — металлические уголки. Закрепить их можно с помощью алебастра или степлера.Установка маячков под дверные откосы

    Стяжка штукатурки осуществляется правилом или ровной планкой из дерева

  2. Поверхность стены обрабатывается грунтовкой на базе клея ПВА (типа «Бетонконтакт» или «Кнауф»).«Бетонконтакт»

    Грунтовка увеличивает сцепление штукатурки со стеной

  3. Готовится раствор. Сухую смесь засыпают в ёмкость для замеса (ведро, корыто и т. д.) и тщательно перемешивают миксером. Конечное состояние раствора — консистенция густой сметаны.
  4. Мастерком набрасывают раствор на поверхность стены и разравнивают. Когда объём полностью заполняется, по маячкам протягивают правило или широкий шпатель. Таким образом формируется плоскость откоса. Работу начинают с боковых поверхностей, вертикальную плоскость заполняют в последнюю очередь. Раствор для верхней перекладины замешивается гуще, чтобы он не стекал вниз.Штукатурка откосов двери

    Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой

  5. После застывания смеси (около 24 часов) на поверхность наносится финишная шпаклёвка мелкой консистенции. Для этого используют шпатели. В итоге поверхность выводится до ровного и гладкого состояния.
  6. Завершает монтаж откосов шлифовка и покраска. Наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске, удаляются все неровности и шероховатости. Краска наносится в несколько слоёв. Перед покраской откосы покрывают грунтовкой.Шпаклёвка откосов двери

    Для защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов применяют полиэтиленовую плёнку

Отделка панелями из МДФ

Другой способ оформить откосы заключается в монтаже панелей из МДФ. Это наиболее быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения нужны готовые панели, подобранные в цвет дверной рамы и полотна. Закрепить их можно различными способами, проще всего — установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В этом случае применяется установка на:

  • клей;
  • деревянный или металлический каркас;
  • дюбели.

Сразу оговоримся, что клеем служит опять-таки монтажная пена, которая обладает универсальными свойствами. Каркас сооружается в редких случаях, когда проём намного толще (или шире) чем дверная рама. Дюбели же — вариант универсальный, но нуждающийся в дополнительной декоративной доработке. Шляпки шурупов нужно или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.

Установка дверных доборов на каркас

При облицовке откосов доборами на каркас используются металлические профили для гипсокартона

Поясним на примере и опишем установку доборов на монтажную пену. Порядок работы следующий.

  1. Измеряется ширина облицовываемой поверхности. Расстояние берётся от края дверной коробки до края стены. Если дверь установлена правильно, то ширина добора по вертикали везде будет одинаковая. Но для страховки нужно обмерить стену в нескольких точках.
  2. Замеряется высота от пола до верхней части дверного проёма.
  3. Вырезается панель нужного размера. То же повторяется для другой стороны двери.
  4. Когда панели готовы, их устанавливают на место и напускают полиуретановую пену с задней стороны. Для фиксации в определённом положении используют распорки. Их можно сделать из обрезков досок или тех же доборов.Доборы на откосах

    Часто применяется комбинированный вариант крепления — на пену и деревянные бруски

  5. По прошествии суток, когда пена хорошо высохла, распорки убираются, а излишки пены срезают ножом. Готовится верхняя перекладина. Её форма представляет собой равнобедренную трапецию. Чтобы не ошибиться при вырезании, нужно тщательно измерить все элементы детали.
  6. Верхняя планка крепится на место. Применяется тот же метод наполнения зазоров монтажной пеной. Фиксируют планку с помощью скотча и вертикальных распорок.
  7. На заключительном этапе стыки панелей проходят акриловым герметиком. Цвет подбирают в тон панели. Устанавливают наличники, крепя их к торцам доборов гвоздями.

Откосы из гипсокартона

Ход облицовки дверного проёма гипсокартоном подобен монтажу доборных панелей. Разница заключается лишь в том, что вместо монтажной пены используется специальный клей для ГКЛ. Сухая смесь разводится до густой консистенции и наносится на стену островками через 15–20 см. Лист влагостойкого гипсокартона, заблаговременно вырезанный по размеру, клеится на стену. После высыхания клея поверхность ГКЛ шпаклюется, по углам устанавливаются охранные металлические уголки.

Как делать доборы и обналичку?

Итак, если возник такой нюанс, как несоответствие параметров дверного проема и короба по ширине или высоте, то необходимо его исправить. Сделать это можно достаточно просто с помощью установки так называемых доборов, которые без труда изготавливаются самостоятельно из любых материалов с минимальными затратами времени и сил.

Фактически доборки – это обыкновенные самодельные планки, закрывающие открытый участок стены, но и они бывают нескольких видов:

  • планка, не имеющая облицованного края, который скрывается в дальнейшем с помощью обналички;
  • планка с облицовкой;
  • комбинированный добор, который имеет выступы и углубления для состыковки с другими элементами дверного проема, изготовить его не так-то просто.

Как уже было сказано, для доборов может подойти любой материал, важно только его фактурное и цветовое сочетание с коробкой и основной дверной конструкцией, иначе внешний вид двери может быть испорчен.

Проще всего изготовить своими руками доборы из древесины.

Рассмотрим схему их создания:

  • измерение участков, которые необходимо скрыть;
  • подбор подходящих по параметрам материалов;
  • подгон планок под необходимые величины;
  • шлифовка древесины;
  • окраска морилкой в цвет дверной коробки, покрытие лаком для защиты от влаги в два слоя;
  • монтаж доборки.

Начинать установку планок необходимо с верхнего горизонтального элемента, затем подгоняются и крепятся оставшиеся элементы доборки. В качестве крепежных элементов могут выступать жидкие гвозди или саморезы, либо специальные пазы комбинированных доборок.

Но для придания полноценного и законченного вида дверной конструкции может потребоваться установка декоративной обналички, она скрывает все стыки и изъяны дверного проема и самой двери, а также повышает уровень изоляции.

Самостоятельно можно изготовить обналичные элементы и навесы из древесины, следуя тем же правилам, что и при изготовлении доборов – сочетание цветов и фактур.

Чтобы сделать обналичку своими руками необходимо:

  • произвести замеры;
  • нарезать элементы по параметрам дверной конструкции;
  • отшлифовать материалы;
  • обработать древесину защитным составом;
  • произвести сборку и монтаж.

Крепится обналичка так же, как и доборы, с помощью саморезов или жидких гвоздей.

Остекление межкомнатной двери

Как делают межкомнатные двери с остеклением? Со стеклом имеют ряд неоспоримых преимуществ перед глухими полотнами – более эстетичный внешний вид и способность пропускать в помещение дополнительный свет.

конструкции дверей межкомнатных
Конструкция остекленных межкомнатных дверей

Существует несколько конструктивных особенностей остекленных полотен:

  • Стекло вставляется и вынимается благодаря прорези в верхнем торце (см. Замена стекла в межкомнатной двери). Такой тип характерен филенчатым дверям. При таком способе производства применяются недорогие стекла: матированные, с напылением и фьюзингом.
  • Стекло сплошное от верхнего до нижнего края полотна. В данной конструкции применяется качественное стекло – триплекс. Стеклянная поверхность является ударопрочной. По бокам полотна имеются деревянные бруски с пазом, в который вставляется стекло на глубину около 50 мм. Для надежности крепления в пазы наносится силиконовый герметик.
  • Стекло при производстве полотна вставляется сбоку и далее закрывается боковой частью рамы. Такой способ применяется в разборных типах. Их рама не склеена намертво, а стянута анкерами, которые спрятаны под кромочное финишное покрытие.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Шлифовка двери
Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно. Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Шпатлевка двери
Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски.

Читайте также:  Как крепить профлист на забор: подбор метизов, схема монтажа

Покраска двери
Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Пвх-покрытие

Поливинилхлоридное покрытие или пластиковое покрытие. Отделка из ПВХ может быть в виде пленки или панелей. Визуально смотрится эстетично, материал может внешне копировать деревянное покрытие. Стоит избегать прямых солнечных лучей и перегрева.

схема двери с Пвх-покрытием

межкомнатная дверь в интерьере

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

  • Морилка;
  • Протрава;
  • Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.


В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Экошпон

Склеенные между собой древесные волокна, которые предварительно прокрашивают. Экологичный и бюджетный вид отделки. Материал не боится солнечного света и влажности. Обладают низкой звукоизоляцией.

дверь из экошпона

экошпон кортекс

Все элементы дверей: короба, полотна и наличники – облицованы экошпоном кортекс в цвете «Лен» – прочным и фактурным искусственным материалом, который имитирует дерево.

Акрилат

Экологически чистый материал, на полотно можно нанести рисунок методом гравировки. По прочности значительно превосходит обычные лаковые и эмалевые покрытия.

дверь из акрилата

Ламинирование

Двери изготавливают из различных материалов, но чаще всего это листы МДФ, набитые на деревянный каркас, которые затем ламинируют.

Пленка для ламинирования может нескольких видов:

  • Бумажная — самая дешевая и недолговечная. Она не выдерживает влагу, легко деформируется и неустойчива к бытовой химии.
  • Меламиновая или многослойный пластик. Пленка изготавливается из многослойной бумаги и смольной пропитки. Отличается износостойкостью и прочностью.
  • Стекловолокнистая — очень дорогая, но с высокими показателями качества и износостойкости.
  • Двухромовая — пленка может имитировать шпон. Качественный продукт, не боящийся влаги, но подвержен механическому воздействию.
  • Поливинилхлоридная или больше известная как пленка ПВХ. Её отличает способность выдерживать условия интенсивной эксплуатации и повышенной влажности.

У ламинированных дверей есть как преимущества, так и недостатки.

  • невысокая стоимость;
  • широкая цветовая палитра;
  • влагостойкость;
  • небольшой вес.
  • покрытие не устойчиво к царапинам и ударам;
  • с течением времени может измениться цвет.

Отделка межкомнатной двери

Деревянную дверь, изготовленную своими руками, можно сделать элегантной и красивой. Если готовая дверь входит вплотную в проем, нужно слегка обтесать ее торцы рубанком на 1,5-2мм чтобы обеспечить зазоры для наклейки шпона.

Для работы будут нужны панели простого или усовершенствованного шпона с клеевой основой на его внутренней стороне. Всего понадобится 2,5кв.м этого материала.

Вначале нужно, разложив куски шпона своими руками, подобрать подходящий рисунок с удачным сочетанием текстуры. Затем можно приклеивать дверному полотну шпон. Для этого необходимо нагреть утюг до 60 градусов и, проводя им по облицовочному материалу, прогревать его. После 10 минут этой процедуры клеевая основа шпона с его внутренней стороны расплавляется, но остывает она за 5 секунд. Поэтому оклейку нужно выполнять быстро. Наклеенные куски шпона следует сразу прижимать каким-либо грузом, подойдут стопки книг или упакованный песок.

Шпон, не имеющий клеевой основы, «сажается» на столярный клей. Им нужно смазывать поверхность дверного полотна и внутреннюю сторону листов шпона, ждать 10 минут, укладывать листы на полотно и прогревать их утюгом, способом описанным выше.

Оклейку двери своими руками лучше производить от ее середины к краям, которые нужно проклеивать особенно тщательно с использованием горячего утюга.

После оклейки поверхностей двери шпоном, следует выполнить зачистку ее торцов. Оклейка полотна изначально производится с выступами шпона от краев двери на 1см. Затем его излишки удаляются ножом, а торцы шлифуются наждачной бумагой.

Затем готовое покрытие двери нужно покрыть лаком. При применении столярного клея эту процедуру следует проводить не ранее, чем через пару часов после оклейки.

Декорировать межкомнатные двери самому можно разнообразными отделочными материалами: ротангом, бамбуком и прочими. Эти изделия способны украсить любой интерьер.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

  1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
  2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
  3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

  • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
  • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
  • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
  • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Покраска дверного полотна

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.

 Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования.
Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм.
Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°

Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм.
Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм.
Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.

Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.

Покраска межкомнатных дверей своими руками: какую краску выбирать

Изготовленные двери требуют завершающего этапа – покраски. Покраска межкомнатных дверей своими руками – дело не сложное, нужно лишь точно знать, какую краску выбрать. Возможны различные варианты отделки с двух сторон. Например, с одной стороны межкомнатные двери можно покрасить, а с другой – наклеить фотообои или своими руками декорировать тканью, обоями, наклейками.

Сделать межкомнатную дверь своими руками

Двери из оргалита (ДВП) нужно красить не только с целью долговечности, но и для создания привлекательного внешнего вида. Поэтому часто на строительных форумах звучит вопрос, как покрасить ДВП, чтобы полученный результат был долговечным и привлекательным.

Деревянные двери обычно покрывают алкидной эмалью, которая обеспечивает стойкое глянцевое покрытие. Ее минус в сильном запахе, который долго держится в помещении. Поэтому чаще используют краски на алкидной основе, которые дополнительно нужно покрывать для защиты слоем лака. С дверями из оргалита все несколько сложнее, поскольку впитывающие свойства у ДВП гораздо выше, чем у дерева.

Перед покраской такое полотно следует загрунтовать, иначе расход краски увеличится в несколько раз, а результат не будет идеальным. Оптимальным грунтом выступает олифа либо алкидные грунтовки. Поверхность перед грунтованием обязательно обезжиривается спиртом. Олифа разогревается до 50 градусов и наносится в один слой.

Второй слой делать нельзя, так как он сохнет очень долго, впитывается не полностью, застывая липкими наплывами.

Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.

Изготовление двери из вагонки

Изготовление щитовой двери

Для изготовления щитовидного полотна требуется:

  • собрать раму из брусьев, соединенных на углах по технологии «вполдерева»;
  • произвести облицовку рамы с одной стороны фанерой или ДВП. Материал фиксируется с помощью клея;
  • образовавшуюся пустоту заполняют ячеистым материалом или брусками из МДФ. Их приклеивают изнутри к уже имеющемуся слою облицовки.
  • Конструкция закрывается вторым листом ДВП и отправляется под пресс.

При желании можно сделать дополнительный облицовочный слой из ламинированного материала или обшить полотно деревянными ламелями.

Изготовление щитовой двери

Раздвижные двери своими руками

Иногда габариты комнаты диктуют свои условия по сохранению жилого пространства и в этом случае на смену распашным дверям приходят раздвижные двери, которые сохраняют пространство в комнате за счет своей конструкции.

Пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей подобной конструкции, можно увидеть на представленной подборке фото, где показаны все нюансы монтажа такой системы.

Одностворчатые изделия из фанеры

Еще один простой способ сделать дверь самостоятельно – это выбрать для ее изготовления такой материал, как фанера. Данное изделие может быть двух видов: конструкции, состоящие из одного слоя, и каркасные изделия из двух слоев фанеры. Оба типа обладают своими преимуществами и особенностями изготовления. Рассмотрим их более детально по отдельности:

Однослойные конструкции

Как понятно из названия, этот тип конструкции состоит из листа фанеры, который обязательно с двух сторон укрепляется рейками из древесины. Получается достаточно легкое и простое в изготовлении изделие, не требующее особых материальных и физических затрат для своего создания.

Каркасные двери

Этот тип конструкции в свою очередь состоит из двух листов фанеры, между которыми находятся либо ребра жесткости, либо утеплитель. Такая дверь позволяет сделать дополнительный уровень звукоизоляции, а также она хорошо сохраняет тепло в помещении.

Сделать каркасную дверь немного сложнее, чем обыкновенную однослойную, но, тем не менее, это под силу любому человеку, даже без опыта, главное, запастись терпением и четко следовать инструкции.


Определившись с выбором конструкции фанерной двери, владелец может приступать к созданию проекта и измерению параметров дверного проема, чтобы составить чертеж будущей двери и рассчитать необходимое количество материалов. После того, как все манипуляции с измерительной лентой, рулеткой и уровнем произведены, можно смело вооружаться списком покупок и отправляться в строительный магазин.


Для фанерной двери потребуется:

  • лист (-ы) фанеры первого или второго сорта;
  • деревянные рейки шириной от 10 до 15 см;
  • утеплитель, например, стекловата (потребуется только для каркасной двери);
  • комплект фурнитуры.




Инструменты для изготовления:

  • дрель;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • клей;
  • наждачная бумага;
  • отвертка;
  • измерительные приборы и карандаш.


Однослойную дверь изготавливают по простой схеме:

  • лист фанеры обрезается по параметрам дверного проема;
  • деревянные рейки крепятся на клей или с помощью шурупов с двух сторон листа;
  • вырезаются отверстия для фурнитуры;
  • готовое изделие обрабатывается наждачной бумагой и покрывается шпаклевкой, затем либо окрашивается, либо покрывается лаком;
  • устанавливаются элементы фурнитуры.

Процесс создания каркасных дверей сложнее, но и результат превосходит ожидания по качеству и надежности конструкции.

Схема изготовления такова:

  • изготавливается каркас двери из деревянных реек или брусков, между собой они скрепляются либо клеем, либо шурупами;
  • затем по аналогии с однослойной дверью вырезаются два листа фанеры, один из которых крепится к каркасу сразу с помощью саморезов;
  • после укладывается утеплитель;
  • второй лист фанеры крепится к каркасу;
  • следующий шаг – разметка и высверливание отверстий для фурнитуры, на этом этапе устанавливается запорный механизм замка, если дверь входная, а не межкомнатная;
  • изделие шлифуется, обрабатывается шпаклевкой, красится или покрывается лаком;
  • устанавливается фурнитура.

Как самостоятельно сварить дверь?

Процесс изготовления стальных дверей гораздо более трудоемкий и сложный, нежели процесс изготовления изделий из дерева.

Во-первых, для этого понадобятся иные инструменты, найти которые не всегда так просто, а, во-вторых, работать с древесиной гораздо легче, чем с металлом.

Также стальные двери редко можно встретить как межкомнатные, разве что в производственных помещениях, чаще всего двери из металла устанавливаются в качестве входных, а потому они должны отличаться особой прочностью и надежностью конструкции, а также владельцу нужно будет позаботиться о надежном замке.

Из инструментов для изготовления стальной двери понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • сварочный стол;
  • шлифовальная машинка, обязательно угловая и с насадкой для работы с металлом;
  • отвертки;
  • шуруповерт и электрическая дрель с различными насадками;
  • рожковые ключи.

Из материалов потребуются:

  • уголки из металлического профиля для дверной коробки или труба с квадратным сечением;
  • металлическое полотно для фасада двери толщиной от 2 мм;
  • петли;
  • фурнитура, в том числе и крепежные элементы;
  • при необходимости – отделочный материал в виде МДФ панелей, шпона и другое.

После того, как все необходимое будет готово, нужно произвести замеры дверного проема, важно отсчитывать габариты именно по прочной основе, например, кирпичной стене, но никак не от отделки штукатуркой, которая в любой момент при проведении монтажа может осыпаться.

Также при измерении ширины и высоты может наблюдаться разница в величинах, в таком случае выбрать необходимо самые минимальные показатели.

После того, как все измерения совершены, нужно вычесть по 2 см с каждой стороны для того, чтобы при установке иметь возможность скорректировать положение короба и самой дверной конструкции.

Переходим теперь к самому ответственному этапу – изготовлению короба и дверной конструкции. В первую очередь начинают работу над коробом для дверного проема, для этого на сварочном столе выкладывают профиль и обрезают его по ранее произведенным замерам. Затем полученные детали короба еще раз прикладывают друг к другу на сварочном столе и сверяют измерения, а также градус образовавшихся углов, все они должны быть прямыми.

Только после неоднократной сверки всех замеров, можно приступать к сварке дверной коробки.

На данном же этапе можно вырезать отверстия под затворный механизм с помощью болгарки.

Следующий шаг – дверное полотно. Произвести его замеры достаточно просто – нужно вычесть по 0,5 см с каждой величины дверной коробки, данный зазор позволит двери свободно открываться и закрываться. После можно приступать к сварке каркаса из металлических уголков, не забывая про дополнительные ребра жесткости, сделав решетчатую сварку металлических труб.

Один из завершающих этапов – установка дверного полотна. Здесь все достаточно просто и идентично предыдущим этапам. Производятся замеры с допустимым увеличением габаритов на 1 см со всех сторон, кроме той, где располагаются дверные петли, там допустимое значение – 0,5 см. Затем лист необходимо надежно и ровно приварить к дверному каркасу и отшлифовать при помощи болгарки.

Последние штрихи – работа над прорезями для замка, глазка и ручек, а также установка фурнитуры и облицовки. И, конечно же, приваривание дверных петель.

Двери из пластиковых панелей

Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.

Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер.

Дверцы внутри шкафа своими руками

По мне – идеальный вариант для двери, которая ведёт в “тайную комнату”. Дверь, которую никто не видит, так как она будет внутри гардеробной. Далее, покрашу её маслом для дерева, когда буду обрабатывать стены. Но об этом ещё напишу. Не пропустите!

Можно было пробежаться шлифмашикой ещё. Но это уже на усмотрение. Сейчас, самое главное проклеить уплотнитель…

Аналогично, собрал маленькую дверьв чердачное помещение с другой стороны крыши, где также необходим доступ к электрике. Вторая дверь по высоте в 2 раза меньше, и сборка была ещё быстрее. Осталось срезать пену.

Как заделать щели

Для того чтобы обеспечить дополнительную устойчивость конструкции, и для утепления дома или комнаты необходимо заполнить все щели монтажной пеной.

Перед началом работы закрываем лицевые планки малярным скотчем. Щели смачиваем водой и заполняем пеной. После застывания выступающие пузыри герметика подрезаем строительным ножом и отрываем скотч вместе с приставшими к нему брызгами.

Необычные идеи дизайна интерьера

Пример, как можно задекорировать входную дверь в стиль кантри или лофт.

Вариант, как создать декорирование двери в японском стиле.

Дверь-книжка – гармошка, состоящая из двух створок ДВП.

Очень интересное дизайнерское решение – дверь-невидимка, это скрытые пеналы, замаскированные под отделку стен или мебели.



Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Подводя итоги

Из данной статьи вы узнали о типах межкомнатных дверей по способу и варианту открывания. Осуществлять их выбор несложно, если знать обо всех особенностях, а также используемых в процессе производства материалах. При грамотном подходе вы сможете добиться максимальной функциональности и красоты, а также будете получать удовольствие от комфортного использования перегородки каждый день.

Источники

  • https://dvervdom.ru/ustrojstvo-mezhkomnatnoj-dveri/
  • http://gorodverey.ru/vidy-mezhkomnatnyh-dverej-i-ih-konstruktsii.html
  • https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami/
  • https://vitdoors.ru/dveri/vidy-i-konstrukcii-mezhkomnatnyh-dverey.html
  • https://rci76.ru/podelki/vhodnaya-derevyannaya-dver-svoimi-rukami.html
  • https://passaz-okna.ru/dveri/kakie-mezhkomnatnye-dveri-byvayut-sposoby-otkryvaniya-konstrukciya-i-materialy.html
  • https://magnumdveri.ru/dver-svoimi-rukami/
  • https://odstroy.ru/kak-sdelat-dver-iz-dosok-svoimi-rukami-tri-osnovnyh-tipa-dverej/
  • https://design-homes.ru/idei-dlya-doma/449-vidy-mezhkomnatnykh-dverej-materialy-i-sposoby-otkryvaniya
  • https://vitdoors.ru/dveri/kakie-mezhkomnatnye-dveri-byvayut-sposoby-otkryvaniya-konstrukciya-i-materialy.html
  • https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/vidy-dverey/
  • https://stroy-t74.ru/stroitelstvo/ustrojstvo-mezhkomnatnoj-dveri.html
  • https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/dveri-i-peregorodki/osobennosti-vybora-i-montazha-mezhkomnatnyx-dverej-21817
  • https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/dveri/mezhkomnatnyie-dveri-svoimi-rukami.html
  • https://svoimirykamiinfo.ru/dver-svoimi-rukami/
  • https://BestDoor.guru/izgotovlenie/mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html
  • http://sambalkon.ru/osteklenie/dveri/kak-samomu-sdelat-mezhkomnatnuyu-dver.html
  • https://o-dveryah.ru/derevjannye/kak-sdelat-iz-dosok-svoimi-rukami/
  • https://stroy-podskazka.ru/dveri/svoimi-rukami/
  • https://PortaPrima.ru/for_customers/articles/ustanovka/iz-chego-sostoyat-mezhkomnatnye-dveri/
  • https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/dveri/mezhkomnatnyie-dveri-foto.html
  • https://vitdoors.ru/dveri/dver-svoimi-rukami-sposoby-izgotovleniya-varianty-ustanovki-chertezhi-i-shemy-luchshih-sovremennyh-proektov-85-foto.html
  • https://dvernoiguru.ru/svoimi-rukami/derevyannye-dveri-svoimi-rukami/
  • http://gorodverey.ru/sdelat-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami.html
  • https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/kak-sdelat-svoimi-rukami.html
  • https://ODveryah.ru/montazh/izgotovlenie-mezhkomnatnyh-dverej
  • https://vitdoors.ru/dveri/izgotovlenie-mezhkomnatnyh-dverey-svoimi-rukami.html
  • https://sdelaidver.com/mezhkomnatnye/konstrukciya-mezhkomnatnoj-dveri-43
  • https://saucyintruder.org/derevannye-dveri-iz-dosok-dostupnye-sposoby-izgotovlenia-svoimi-rukami/
  • https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/izgotovlenie-derevyannyx.html
  • https://roomester.ru/dekor/dveri/derevyannaya-dver-svoimi-rukami.html
  • https://xoxu.ru/dveri-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector